旗装是怎么演变成旗袍的?旗袍的演变顺带的是思想的转变!接下来就和各位读者一起来了解，给大家一个参考。
对于旗袍，相信大家都不会陌生。在一些重大场合中，经常能够看到女性穿旗袍的场景。旗袍分为很多类型，充分显示了东方女性的婀娜多姿。旗袍的前身是清朝满族人的旗装，而且只能满族人使用，属于一种象征。从旗装到旗袍，中国女性的服饰经过了3次巨大变化。那么，旗装如何演变成为现代样式的旗袍呢?今天，我们就聊聊这个话题。
首先，我们聊一聊旗装的起源。清朝的前身是后金政权，而后金政权是东北渔猎民族建立的政权。在后金政权建立的初期，由于主要忙于作战，根本没有成体系的服饰制度。即使是最高统治者的努尔哈赤，也并不注重服饰建设、皇太极上台以后，并不甘心仅仅成为一个游牧政权的大汗，而是渴望成为大一统王朝的皇帝。在这一大背景之下，皇太极一方面继续发动战争，另一方面开始借鉴明朝各方面的经验。
包括服饰文化，也被后金政权所接纳。公元1636年，皇太极称帝，建立了大清王朝。从这一时期开始，清朝制定了严格的服饰制度，女性所穿的旗装就是这一时期形成的。不同等级、不同身份、不同年龄的女性，旗装的颜色、用料、花纹等各个方面都不一样，但基本样式是相同的。起初的旗装都没有刺绣，服饰非常的素气。
清朝入关以后，博大精深的中原文化融入了清朝的服饰体系。爱美之心人皆有之，清朝满族女性的旗装上开始出现各式各样的刺绣图案，例如龙凤呈祥图、喜鹊登梅图、凤穿牡丹图、龙飞凤舞图、鹤鹿同春图等等。此外，为了体现身份等级，对于清朝贵族们来说，旗装的制作非常讲究。出现了“十八镶”的说法，一件旗袍的制作时间可能需要一两个月。与此同时，旗装也是满族人的象征，严禁其他民族的群众使用。
张爱玲在自己的作品中记录了这一点：“发源于满洲的旗装，自从旗人入关之后，一直与中土的服装并行着，各不相犯。”其实，由于文化的影响，清朝贵族女性也需要接受传统的教育，讲究“三从四德。”在穿衣打扮上，非常注重女性的容貌。身体不能裸露，甚至连脖子都不能露出来。因为，旗装中出现了很多立领盘扣的样式。
对于这样的情况，张爱玲在作品中调侃道：“高得与鼻尖平行的硬领，像一层层叠至尺来高的金属项圈一般，逼得女人们伸长了脖子。”由此可见，清朝满族女性们对于传统旗装的各种束缚意见很大。但是由于保守思想根深蒂固，再加上清朝的统治需要，女性的服装长期得不到改变。公元1912年，清朝灭亡以后，女性服饰迅速开始了一场“改革运动。”
最初期的旗袍开始出现，起初的旗装非常宽大，根本无法体现身材，而且旗装必须搭配下裤。旗袍虽然起源于旗装，但进行了大量的改进，首先是开始收腰、提臀，体现了东方女性的曲线美。随着思想观念的开放，旗袍开始出现高开叉，女性开始穿丝袜，而不是长裤。旗袍从出现到普及的速度非常快，由于不再是满族女性专用的服饰，各族女性都开始穿着旗袍。
关于旗袍的传播速度，张爱玲做出了这样的评价：“五族共和以后，全国女性突然一致采用旗袍。”按照当时人的观念，从旗装到旗袍，已经属于巨大的进步。当时，上海的报纸上出现了这样的说法：“近日旗袍盛行，摩登女士，争效满装，此犹赵武灵王之服胡服。出于自动，非被强迫而然者。”不过当时的旗袍基本上都是长袖的，而且仍旧相对宽松。
根据当时的纪录：“故北平女生现做旗袍时，袖口皆做长过肘。”但是在新文化运动之后，随着新思想、新观念的传播，女性服饰发生了第二次巨大变化。当时一位女权领袖曾经说过：“现在我们为第一步的革命，先把旗袍上的两袖不要了。”由此可见，第二次服饰改革中，旗袍出现了很大的变动。
根据20年代中期的记载：“时北伐前，妇女着袍服之风渐盛，然款式多保守，腰身概取宽松，袖长及腕。身长在足踝以上，因其近似男装，只有时髦的妇女勇于尝试。”由此可见，虽然旗袍出现了一系列的改进，但大部分女性的服饰仍相对保守。但是在北伐战争之后，在新生活的影响下，城市中的年轻女性们，出现了“腿可断，衣裳不能不短，丝袜不能不穿”的说法。
在1929年颁布的《服饰条例》中，规定了两种标准女性服饰。第一种是蓝上衣、黑下裙，标准的近代学生装。第二种就是蓝色旗袍，但没有限制长短。当然对于很多城市女性来说，旗袍已经成为了主流服饰。但是在广大的农村地区，过分暴露的旗袍仍不被传统思想所接受。通过一系列二三十年代的纪录片来看，当时，在农村地区仍以传统服饰为主。
在五六十年代，我国提倡艰苦奋斗，开始流行著名的“解放式。”旗袍暂时退出了历史舞台，除了极少数女性穿着以外，几乎看不到旗袍的身影。截止改革开放深入之后，进入80年代，各种样式的旗袍又重新出现。随着东西方文化的相互影响，现代样式的旗袍融入了大量的西方元素。从最初期的旗装，到现在的旗袍，中途历经了3次大规模的变化。从旗袍样式的变化，同时折射出了女性地位的提高、大众思想的进步。一部旗袍发展的历史，成了女性地位和思想演变的发展史。