提到李锦记，相信很多人不会陌生，一个蜚声海内外的酱料王国，畅销产品达60余种，分销网络遍布世界五大洲100多个国家和地区，可谓是“有华人的地方就有李锦记”。
现在，李锦记与同珍酱油、淘大和八珍并称香港四大酱园家族。
但是，或许你不知道，它本是一个澳门品牌，是以生产蚝油起家的，它的最大竞争对手之前一直是“荣甡”——澳门曾经最大的蚝油生产商。
现在，拥抱工业化的李锦记越做越大，而它昔日的老对手荣甡，却已随着第三代传承人的去世而凄凉地关门。
一对相生相杀的百年老品牌，竟然以这种方式分出高下?
故事开始于120多年前……
我们知道，澳门位于珠江出海口，是咸淡水交界的地方，因为浮游生物丰富，非常适合牡蛎(蚝)的生长，造就了澳门养蚝业的蓬勃发展，所以澳门也叫“濠镜澳”、“濠江”(濠由蠔而来)。
蚝素有“海底牛奶”之称。由蚝熬制而来的蚝油，味道鲜美，黏稠适度，营养价值高，自古以来，就是广东一代人民常用的传统鲜味调料。
1888年，出生于中国广东珠海水乡的李锦裳首先在家乡设立李锦记蚝油庄，随着生意的扩大，1902年，李锦记总店迁往盛产生蚝的澳门，并建立横跨广东及香港的分销网络。
李锦记的成功，在澳门掀起一股做蚝油的热潮，一大批蚝油店应时而生，而其中做的最大最强就是李锦记和荣甡蚝油庄了。
荣甡由澳门本地人曾氏在1902年创办，门店一直位于澳门巴素打尔古街7号。为了赶超李锦记，也是为确保高品质的蚝油出产，曾氏凭着家族的财大气粗，专门在浅滩上设置了养蚝场，严控生蚝的品质。
制作过程同样严格，每每到了熬油的时候，店里强壮伙计们便一齐上阵，用柴火手工熬制，并且要寸步不离。鲜美的蚝水慢慢熬煮的同时，需要不断搅拌控制火候——就这样，随着十几个小时不间断地搅拌、加火，每100斤的蚝，最终能熬出约2斤粘稠的蚝油。
凭着过硬的质量及口味，荣甡后来居上，完全赶超李锦记。据载，国父孙中山也是其忠实用户，经常派人到荣甡买蚝油，再寄到南京。
1934年，荣甡更作为当地唯一的代表，被澳门葡国政府邀请到葡萄牙波尔图世博会参展。
当时参加博览会澳门人士的合影
荣牲蚝油参加世博会的证书
这是荣甡最为辉煌的时代，也是全球工业化浪潮来临前，传统手工业最为辉煌的时代。
接下来我们知道了，李锦记的最大竞争对手已经不再是荣甡，荣甡最大的竞争对手也不再是李锦记，它们真正的对手变成了工业化。
在这个岔道口，荣甡选择继续坚守传统，但李锦记选择了顺应工业化大势。
1940年代，李锦记第二代当家人李兆南将总部迁往香港，同时摒弃蚝油费工费料的传统制法，先后开设了十几条自动化流水线，实现了蚝油大批量、多品种生产。
同时，李锦记重新设计了商标及标签，使之更加符合工业化标准及国际形象，借由香港这个贸易自由港，将蚝油生意推向全世界。
李锦记涅槃重生，成为享誉世界的大企业。
荣甡的第二代当家人却还在澳门守着祖业，默默地坚持用最古老的炭火煮蚝法炼制着蚝油。
这个世界是功利的。没人知道，当昔日的龙头老大“沦落”成老旧的店面，再没谁来“锦上添花”时，荣甡的当家人心中是否有一丝的落寞?是否想过像李锦记那样，抛弃传统，拥抱工业化?
总之，在李锦记越做越大的时候，荣甡的店面却显得越来越陈旧，越来越不合时宜。
但是，当你看到荣甡的当家人时，你会被他的沉静所震撼——曾溥洲，荣甡的第三代传人，大家都管他叫“曾伯”，依旧不慌不忙地用最古老的方法熬制着蚝油。
荣甡的一切好像都变了，又好像一切都没有变。
曾伯在炉灶旁一边搅拌，一边控制火候，常常一待就是十几个小时。
“火太大，蚝油会被煮烂;火太小，蚝的鲜味便带不出了。”他连每一句话说的都是那么地认真，虔诚。
但是，曾家的后代已经没有谁愿意再跟他学这门手艺了，在工业化浪潮下，如此手工作业，既辛苦，又无利可图。新一代人才不愿意吃这一份苦呢。
2015年，随着八十多岁的曾伯的去世，荣甡蚝油庄的铁门自此紧闭，再也没有打开过。
荣甡的斜对过就是李锦记的老店，招牌至今鲜亮。
时间就这样在这里凝固。
李锦记做对了，荣甡做错了?
没人知道。
最后，奉上在朋友圈看到的一段文字：
这是一个标准的“贫穷”人家。房子低矮，弥漫着浓烈烟气，我的头上是悬浮的蛛网，在烟气的热浪推动下抖动着。
炉火置中，烧着劈柴，地面上有掰断的树枝，旁边还有散乱的煤炭。
近旁有桌面还算干净的桌子，这是我蹲坐喝茶的地方。案板上，堆着油盐酱醋，一块黑色的湿漉漉的抺布很显眼，是我喝茶用碗的卫生工具。
茶叶像树枝，但泡出的茶，味道不差。我丝毫不担心碗脏，我知道这里的脏不过是烟尘土垢，不会有化学污染，我大口着喝着茶……